Balenciaga y Gucci vuelven a fusionarse en una colección de primavera-verano 2022 ‘deepfake’

ModaEl desfile digital imaginado por Demna Gvasalia para Balenciaga ha incluido un ‘hackeo’ a Gucci, tal y como sucediese en la propuesta de la casa italiana

Por María JoséPérez Méndez

Mencionar las dos firmas casi como un todo, Balenciaga y Gucci, es algo que parecía fruto de lo único, algo irrepetible: la colección Aria, de Gucci. En ella, Alessandro Michele dijo incluir en su propuesta “el rigor inconformista de Demna Gvasalia”, idea materializada en numerosos looks que no solamente incluían el logo de Balenciaga, sino que directamente eran diseños que Gvasalia diseñó para su primer desfile al frente de la firma. El diálogo de moda (plasmado, de hecho, en una conversación difundida en Instagram Stories por parte de los italianos) no quiso clasificarse como colaboración, sino como una suerte de hackeo que hace honor al laboratorio creativo que tanto Michele como Gvasalia han erigido en el interior de las marcas que ambos capitanean. Ahora, esta particular conversación ha vuelto a retomarse en la colección de primavera-verano 2022 de Balenciaga, que destaca (entre otras cuestiones) por tratarse de un deepfake de un desfile y por incluir guiños más que literales a Gucci.

Lo primero lo ha aclarado el propio director creativo en una conversación telefónica con Sarah Mower para Vogue.com: “Es un deepfake de un desfile. Lo que vemos online no es lo que es. ¿Qué es real y qué es falso?” La reflexión vino seguida, eso sí, de la aclaración de que “las prendas sí son reales, se hicieron”, apunte pertinente teniendo en cuenta la enorme apuesta por las presentaciones digitales que está realizando Balenciaga, entre las que se incluyen (por ejemplo) un videojuego con avatares vestidos con la colección. ¿Que cómo eran esas prendas reales insertadas en un entorno creado a base de machine learning y modelado 3D? Con el ahora habitual sello de Gvasalia para Balenciaga: de líneas oversized tanto en vestidos camiseros como en blazers de hombreras prominentes, con algunos patrones ligeramente deconstruidos y con la consabida dosis casual que siempre ponen los pantalones cargo, los vaqueros XL y las sudaderas con y sin capucha, categoría en la que destaca una con estampado de Los Simpsons (vestidos con piezas de la marca, por supuesto). Pero al margen de esas piezas y de los abrigos plumíferos que también han sido una constante en la trayectoria del georgiano para la casa, el foco de atención del público se ha situado rápidamente en los bolsos que parecen de Gucci pero que son algo más: son, en cierto modo, de Balenciaga y Gucci.

Siguiendo el mismo proceso que hace unos meses, esta vez ha sido Gvasalia quien ha recuperado siluetas de varios bolsos de Gucci para transformarlos: en vez de la doble G, el estampado contiene una doble B, manteniendo el resto de las características clásicas invariables. Tanto, que hay que afinar la vista para percibir el cambio de consonante y no caer en el error de pensar que los bolsos de Gucci se han colado en el desfile sin más. Y quizás por eso uno de los modelos haya sido pintado con una frase más que clara: “Esto no es un bolso de Gucci”. Más allá de la literalidad, aquí podrían apreciarse referencias a la obra de Magritte La traición de las imágenes, de 1929, en la que bajo la imagen de una pipa puede leerse un contundente “Esto no es una pipa”, en una antigua reflexión sobre lo real y lo irreal y cómo los conceptos pueden diluirse (o no) cuando se habla de representaciones en vez de objetos reales. Un concepto complejo que sí, es fácilmente detectable en la concepción del desfile de Balenciaga.

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Esos bolsos, sin ser de Gucci, sí son reales en el sentido físico del término, al igual que los pañuelos y hasta la gorra que han seguido su estela, cambiando las letras para dar lugar a un nuevo estampado que, además, se replantea pilares fundamentales del branding entendido como hasta ahora; concepción identificable en los looks que componen el elenco de la logomanía para este otoño. “Alessandro y yo somos muy diferentes”, ha explicado Gvasalia. “Pero a los dos nos gusta cuestionar temas como el branding y la apropiación… Porque todo el mundo lo hace, lo digan o no”.

Así, este arranque de honestidad que sintetiza al nuevo dúo que no hay que perder de vista (con permiso de Miuccia Prada y Raf Simons), continúa perfilando una nueva narrativa en la industria de la moda, una que por fin refleja la hiperconectividad actual y cómo las ideas creativas son cada vez más líquidas y se enriquecen gracias a la visión del otro.

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